ベルリン観光完全ガイド：ミッテ、クロイツベルク、プレンツラウアー・ベルクと壁を巡る60以上の見どころ

ベルリン観光では、幾層にも重なる歴史が目の前に現れます。かつて壁が走っていた線を石畳がなぞり、1791年に建てられた門から東を見れば、ローマ人が到達することのなかった大通りが延びています。ブランデンブルク門から南東へ1キロ強進むと、ケネディとフルシチョフが電話一本の差で戦争を回避した場所に立つことができ、その背後には、そこで働くバリスタよりも新しいカフェがあります。

Travelmythは、60種類の宿泊カテゴリーから、実際の旅のスタイルに合う宿泊先を絞り込める検索エンジンです。このガイドでは、ベルリンで訪れるべき場所を厳選してご紹介します。ミッテ地区の定番スポット（ブランデンブルク門、連邦議会議事堂、博物館島、ベルリン大聖堂、ベルリンの壁）、クロイツベルクやフリードリヒスハインに流れる独自の空気感、そして郊外に広がる湖畔や宮殿といった、3つの切り口から60以上の名所をまとめました。

ミッテ地区の主要スポットは2日間で巡れます。ブランデンブルク門、国会議事堂（要予約）、ホロコースト記念碑、ウンター・デン・リンデン、博物館島、ベルリン大聖堂、アレクサンダー広場、チェックポイント・チャーリー、そしてテロのトポグラフィーの屋外展示です。かなり詰め込んだ行程で、12キロほど歩いて夕食を終える頃にはベルリンらしい景色の大半を網羅できますが、ベルリンの壁記念館やイーストサイドギャラリー、ブランデンブルク門より西側のエリアは回れません。

初めての訪問なら3日間が理想的です。3日目にはベルナウアー通りのベルリンの壁記念館（資料館は冷戦期の歴史を知る上で最も重要な場所です）、フリードリヒスハインのイーストサイドギャラリーを組み込み、さらに西側のティーアガルテンとシャルロッテンブルク、あるいは南側のクロイツベルクとテンペルホーフ・フェルトのどちらかを巡ります。国会議事堂は夕暮れ時、イーストサイドギャラリーは混雑前の早朝がおすすめです。

4〜5日間あれば日帰り旅行も可能です。プロイセン王宮のあるポツダムのサンスーシ公園、あるいは歴史を深く学ぶザクセンハウゼン強制収容所跡地への訪問に加え、午後半日を使ってトイフェルスベルクやヴァンゼー湖へ足を延ばせます。1週間あれば、博物館島の各施設をゆったりと見て回り、オリンピアシュタディオンや西側の湖畔を訪れる余裕も生まれます。初日のような慌ただしさなしに、夜の街を楽しむ時間も確保できるでしょう。

ベルリンは訪れる価値があるか。20世紀の歴史や現代アート、首都ならではの規模感に関心があるなら、ドイツの都市の中でも特に見どころが多い街です。ザルツブルクやルツェルンのような美しい街並みとは異なります。第二次世界大戦の空襲で19世紀の景観の多くが失われ、東ドイツ時代の再開発によってかつてのバロック様式の広場が幾何学的な広場へと姿を変えたからです。しかし、近代ヨーロッパを形作った出来事が凝縮されており、西欧の主要都市と比べても宿泊費を含め、費用対効果が高い街といえます。

物価についてですが、ロンドンやパリ、あるいはミュンヘン、ハンブルク、フランクフルトと比べると、宿泊費を含め全般的に割安です。ただし、時期やイベントによって価格は大きく変動します。クロイツベルクやフリードリヒスハインのカフェでのランチは10〜14ユーロ、ミッテの中級レストランでの夕食はワイン込みで一人30〜45ユーロが目安です。主要な博物館の入館料は10〜16ユーロ程度ですが、記念館の多くは無料です（かつて実施されていた「ミュージアム・サンデー」は終了したため、最新情報を確認してください）。公共交通機関は手頃で、交通費と美術館や観光スポットの割引がセットになったベルリン・ウェルカムカードもあります。ベルリン中心部の宿泊費はミュンヘンやハンブルクに比べると良心的ですが、時期や場所による差はあります。見落としがちな出費の要因は、見どころの多さです。他のドイツの都市よりも見たい場所が多くなるため、数日間の滞在では入場料が積み重なっていく点には留意が必要です。

ブランデンブルク門は、かつてベルリンの街を囲んでいた関税壁の門の中で唯一現存するもので、ウンター・デン・リンデンの西端に位置しています。1788年から1791年にかけてカール・ゴットハルト・ラングハンスがフリードリヒ・ヴィルヘルム2世の命を受けて設計したもので、アクロポリスのプロピュライアを模した6本のドーリア式円柱が2列に並ぶ構造が特徴です。1793年には、ヨハン・ゴットフリート・シャドウによって、勝利の女神ヴィクトリアが操る4頭立ての馬車「クアドリガ」が屋上に設置されました。1806年、イェーナの戦いでプロイセンがナポレオンに敗れた際にパリへ持ち去られましたが、1814年に帰還。その際、シンケルによって女神の武器や杖の頂の鉄十字が加えられ、平和の象徴から勝利の象徴へと意味合いが変化しました。

1961年8月13日から1989年12月22日まで、ベルリンの壁によって門の西側は封鎖されていました。ボルンホルマー通りで壁が開かれてから6週間後、ヘルムート・コールとハンス・モドロウによって中央通路が歩行者向けに開放されました。この門はベルリンの歴史的な政治の舞台となってきました。1963年のケネディ大統領による「私はベルリン市民だ」という演説はシェーネベルク区役所で行われましたが、1987年のレーガン大統領による「壁を取り壊せ」という演説は、まさにこの門の前で行われました。入場料や開門時間はなく、日没後にライトアップされるこの場所は、24時間いつでも訪れることができます。

周辺には、北へ500メートルの連邦議会議事堂、南へ200メートルのホロコースト記念碑、そして西に広がるティーアガルテンや戦勝記念塔があります。ブランデンブルク門の歴史や写真撮影のポイント、円柱の細部に至るまでの詳しいガイドを別途ご用意しています。

連邦議会議事堂（ライヒスターク）は、ドイツ連邦議会の拠点であり、その外観には激動のドイツ政治史130年が刻まれています。1894年にパウル・ヴァロットの設計でネオ・ルネサンス様式の建物として完成しましたが、1933年の国会議事堂炎上事件で内部が焼失し、これがナチスが市民的自由を停止する口実となりました。1945年5月にはソ連軍が屋上に赤旗を掲げ、戦後は荒廃しましたが、1999年にノーマン・フォスターが手がけた改修により、現在のベルリンの象徴であるガラスのドームが完成しました。

このドームは、議事堂見学のハイライトです。らせん状の通路を上ると、ベルリンを一望できる展望デッキに出ます。南にはブランデンブルク門、西にはティアガルテン、北にはシュプレー川とベルリン中央駅が広がっており、中央の逆円錐状の鏡からは議場に自然光が取り込まれる仕組みになっています。入場は無料ですが、事前の予約が必須です。連邦議会のウェブサイトから予約してください（夏季は少なくとも1週間前には予約しましょう。当日枠がシャイデマン通りのビジターセンターで案内されることもあります）。予約時間の30分前に写真付き身分証を持参し、セキュリティチェックを経て入場します。

議場や委員会室をめぐるガイドツアーも無料で実施されており、同じサイトから予約可能です。屋上テラスにはレストラン「ケーファー」があり、予約があれば利用できます。なお、ドームは清掃やメンテナンス、議会の都合、あるいは警備上の理由で閉鎖されることがあるため、お出かけ前に必ず連邦議会の公式サイトで最新情報を確認してください。

アレクサンダー広場はベルリン最大の広場であり、かつての東ベルリンの中心地です。1805年にこの地を訪れたロシア皇帝アレクサンドル1世にちなんで名付けられました。1960年代には社会主義都市計画のモデルとして全面的に再開発され、幾何学模様の石畳や広々とした歩行者用スペースが整備されました。高層ホテルのパーク・イン（旧ホテル・シュタット・ベルリン）がそびえ立ち、その中央には高さ368メートルを誇るテレビ塔（Fernsehturm）がシンボルとして建っています。

1969年に完成したテレビ塔は、当時の東ドイツが技術力を誇示するために建設したものです。現在もドイツで最も高い建造物であり、高さ203メートルの展望台と、そのすぐ上、高さ207メートルには1時間に1〜2周する回転レストラン「スフィア」があります。チケットは当日窓口に並ぶよりもオンラインでの事前予約が割安です。エレベーターでの移動を含め、見学には1時間ほどを見ておくとよいでしょう。地元では「教皇の復讐」という皮肉な呼び名でも知られています。これは、東ドイツが世俗的な象徴として建設したにもかかわらず、天気の良い日には球体部分に十字架の形の光が反射して浮かび上がることに由来しています。

広場周辺には、1969年に設置された八角柱の世界時計（Weltzeituhr）があります。140以上の都市の時刻を表示し、今なおベルリンの待ち合わせ場所として定番です。ほかにも、1869年築の赤レンガ造りで市政を担う赤の市庁舎（Rotes Rathaus）、1270年頃に建てられたベルリンで2番目に古い教会で、1485年作の「死の舞踏」の壁画が残る聖マリア教会（Marienkirche）、そして市庁舎と教会の間に位置する1891年作のネプチューンの噴水（Neptunbrunnen）などが見どころです。広場横のパーク・イン展望台からは、テレビ塔とほぼ同じベルリン中心部の景色を、より手頃な料金で楽しむことができます。

ベルリン中心部、シュプレー川の中州の北半分を占める「博物館島」は、1830年から1930年にかけて建設された5つの博物館からなり、1999年にユネスコ世界遺産に登録されました。これら5館は、中央のルストガルテンや2つの橋で結ばれた一つの巨大な文化複合体であり、石器時代から19世紀に至る人類の歴史を網羅する貴重なコレクションを収蔵しています。

5つの博物館について：

アルテス博物館（カール・フリードリヒ・シンケル設計、1830年）は、パンテオンを模した円形ホールが特徴で、ギリシャやローマの彫刻、陶器などの古典古代美術を展示しています。ノイエス博物館（フリードリヒ・アウグスト・シュテューラー設計、1855年）は、第二次世界大戦で大きな被害を受けましたが、デイヴィッド・チッパーフィールドの指揮で10年以上の歳月をかけて修復され、2009年に再開館しました。ここには、1912年にアマルナで発見された紀元前1340年頃の石灰岩製「ネフェルティティの胸像」をはじめとするエジプト美術コレクションが収蔵されており、これを見るだけでも訪れる価値があります。旧国立美術館（シュテューラー設計、1876年）には、フリードリヒやメンツェルといったドイツ・ロマン派の作品や、充実したフランス印象派のコレクションが並びます。

島の北端に立つボーデ博物館（エルンスト・フォン・イーネ設計、1904年）は、ビザンチン美術から18世紀までの彫刻、そして約50万枚にのぼる硬貨を収蔵する貨幣キャビネットで知られています。モンビジュー橋から眺める優美な外観は、ベルリンの博物館の中でも特に写真映えする場所として有名です。ペルガモン博物館（アルフレッド・メッセル、ルートヴィヒ・ホフマン設計、1930年）は、ペルガモンの大祭壇（現在改修工事のため非公開）、バビロンのイシュタル門、ミレトスの市場門、ムシャッタのファサードといった大規模な建築遺構の復元展示が目玉です。ペルガモン博物館は現在、大規模な改修工事のため数年間にわたり閉館しています。2027年6月4日に部分再開が予定されており、まずはペルガモンの大祭壇が公開される見込みですが、イシュタル門はその後の段階まで閉鎖が続く予定です。現在、イシュタル門は一般公開されていないため、計画を立てる際は公式サイトで最新情報を必ず確認してください。

南西角にあるジェームズ・サイモン・ギャラリー（デイヴィッド・チッパーフィールド設計、2019年）は、チケット売り場やロッカー、カフェを備えた近代的なエントランス棟です。ここからは5館のうち4館へつながる通路が延びています。1日有効の博物館島共通チケット（24ユーロ前後、価格は要確認）で、公開されている全ての博物館に入場可能です。

イーストサイドギャラリーは、フリードリヒスハイン地区のミューレン通り沿いに残るベルリンの壁の一部で、全長1.3キロメートルに及びます。壁崩壊の翌年である1990年、世界21カ国から集まった118人のアーティストが描いた壁画です。現存する壁を利用した世界最長の野外ギャラリーであり、最も多く撮影される壁の区間でもあります。壁画はこの区間の東側に描かれていますが、1989年まで東ドイツ市民は壁に近づくことさえ許されず、自国側から見えるのは常に何も描かれていない面でした。

代表的な作品には、ドミトリー・ヴルーベリによる「神よ、この致命的な愛を生き延びるのを助けたまえ」があります。これは1979年の東ドイツ建国30周年記念式典で撮影された、ブレジネフとホーネッカーのキスの写真をもとにした作品です。ビルギット・キンダーの「テスト・ザ・ベスト」は壁を突き破るトラバントを描き、ナンバープレートの「NOV-9-89」は壁が崩壊した日を示しています。ギュンター・シェーファーの「祖国」や、カニ・アラヴィの「11月に起きたこと」も有名です。後者は、1980年に西ベルリンへ亡命したイラン出身の作者が、1989年11月に開かれた検問所を通る東ベルリン市民を描いたものです。

2009年には、長年の風雨や落書きで傷んだ壁画の修復が行われ、多くの作者が再び制作に参加しました。2013年には再開発をめぐる論争の末、高級マンションへの通路を確保するため壁の一部が撤去され、その箇所は今も壁画の切れ目として残っています。

ギャラリーは屋外にあり、24時間無料で見学できます。オーバーバウム橋周辺が混雑する前の早朝がおすすめです。南端にある1896年建造の赤レンガ造りのオーバーバウム橋は、ベルリンでも特に写真映えする橋です。橋を渡ってクロイツベルクへ進むと、ヴランゲルキーツやマルクトハレ・ノインの周辺を散策できます。Travelmythでは、イーストサイドギャラリーをベルリンの壁記念館やその他の痕跡と結ぶルートとして紹介する専用ウォーキングガイドも公開しています。ベルリンの壁については、以下のセクションでも詳しく解説します。

ベルリン大聖堂は、博物館島のルストガルテン側に位置し、広場を挟んで再建されたベルリン王宮（フンボルト・フォーラム）と向かい合っています。現在の建物は3代目に当たり、1905年に皇帝ヴィルヘルム2世の命により、ローマのサン・ピエトロ大聖堂に対抗するプロテスタントの教会として、ユリウス・ラシュドルフの設計でイタリア・ルネサンス様式で建てられました。第二次世界大戦で甚大な被害を受けましたが、東ドイツ時代に修復が始まり、1984年には外観が簡略化された形で完成し、90年代には大聖堂としての機能が回復しました。

南側の入り口から中に入ると、地下には16世紀から19世紀にかけてのホーエンツォレルン家の墓所があり、1417年から1918年までブランデンブルク＝プロイセンを統治した一族91人が埋葬されています。大聖堂内には7,269本のパイプを持つザウアー製のオルガンがあり、ドームの上部へ続く約270段の階段を登れば、回廊から博物館島やシュプレー川、ベルリン中心部を一望できます。高さはテレビ塔の4分の1ほどですが、眺望は引けを取らず、行列はむしろ長めです。

チケットは地下墓所、大聖堂、ドームのすべてに入場可能です。毎日開館していますが、日曜日は礼拝のため時間が短縮されます。ベルリン大聖堂はベルリン最大の教会ですが、名前とは裏腹にカトリックの大聖堂ではありません。カトリックの司教座聖堂はベーベル広場にある聖ヘトヴィヒ大聖堂ですので、詳しくは後述の「ウンター・デン・リンデン」の項目をご覧ください。

チェックポイント・チャーリーは、東西ベルリンの境界に設けられた連合国の検問所としては3番目にあたる場所です（ヘルムシュテット国境のアルファ、ベルリン市境ドライリンデンのブラボーに続くもの）。1961年8月から1990年6月まで、フリードリヒ通りとツィンマー通りの交差点に設置されていました。名称はNATOの通話表のアルファ、ブラボー、チャーリーに由来しています。ここは外交官や軍関係者、外国人の通行を管理する場所であり、東ドイツの一般市民が通行することは認められていませんでした。壁を越えて亡命しようとすれば、逮捕や銃撃の危険が常に伴っていました。

冷戦の緊張がベルリンを凍りつかせた出来事がありました。1961年10月、アメリカの外交官が東ベルリンへの入域を拒否された際、米軍は護衛の武装車列を送り込みました。これにソ連軍が呼応し、10月27日から28日にかけて、米ソ両軍の戦車がわずか100メートルほどの距離で約16時間にわたり対峙しました。ケネディとフルシチョフによる外交交渉の結果、事態は沈静化に向かいます。戦車はソ連側が先に、続いてアメリカ側が後退するという手順で撤収しました。フリードリヒ通りの路上にある銅製のプレートは、戦車が対峙したその場所を示しています。

現在見ることができるのは、2000年に復元された検問小屋（オリジナルはダーレムの連合国博物館に収蔵）、4カ国語で書かれた警告看板（「あなたは今、アメリカ管理地区から出ます」）、土嚢の積み上げ、そして路面の銅プレートです。向かいにある壁博物館（ハウス・アム・チェックポイント・チャーリー）は、1962年にライナー・ヒルデブラントによって設立されました。館内には亡命にまつわる数多くの資料が展示されており、逃走に使われた車両やトンネル掘削の道具などが保管されています。かつては有料でパスポートにスタンプを押す役者がいましたが、歴史的事実と異なるという批判を受け、2019年11月に活動を停止しました。当サイトでは、1961年の対峙の全容や亡命の記録、博物館の見どころをまとめたチェックポイント・チャーリーの専用ガイドを公開しています。

ペーター・アイゼンマンが設計した「欧州の虐殺されたユダヤ人のための記念碑」は、ブランデンブルク門の南、エーベルト通りとコーラ・ベルリナー通りの間に位置しています。2,711基のコンクリート柱が起伏のある地面に整然と並んでいますが、足元の傾斜によって歩くうちに平衡感覚が揺さぶられるような独特の空間が広がっています。柱の高さは場所によって異なり、外縁部は膝丈ほどですが、内部へ進むにつれて人の背丈を大きく超えていきます。アイゼンマン自身は、この設計意図について「混乱」や「喪失」という抽象的な概念以外、具体的な説明を避けています。

記念碑の地下には情報センターが設けられており、通常、火曜から日曜まで開館しており、入場は無料です。館内は4つの展示室で構成されています。「次元の部屋」ではホロコーストの規模を地図や統計、個人の写真で示し、「家族の部屋」では強制送還に至るまでの15のユダヤ人家族の歩みを辿ります。「名前の部屋」では判明している犠牲者全員の名前が音声で絶え間なく読み上げられており、一周するのに6年7ヶ月を要します。最後の「場所の部屋」では、各地の強制収容所やゲットーの地理的状況を伝えています。

記念碑は屋外にあり24時間いつでも立ち入れますが、地下の情報センターには開館時間があり、入館時に手荷物検査が行われます。ここが600万人もの犠牲者を追悼する場所であることを忘れないでください。柱によじ登ったり、柱の間で遊ぶ子供を写真に撮ったりするなど、撮影の小道具として扱うことは厳禁です。現地にも注意書きがある通り、節度ある行動をお願いします。

ここから徒歩10分、ティーアガルテンの東端には「ナチス迫害下で犠牲になった同性愛者のための記念碑」があり、国会議事堂とブランデンブルク門の間にあるティーアガルテン内には「ナチス迫害下で犠牲になったシンティ・ロマの記念碑」があります。どちらも屋外にあり、自由に見学できます。

ベルリンの壁が崩壊して35年以上が経ちましたが、街には今もその記憶が刻まれています。ミッテ地区には、かつての壁の跡に沿って石畳が二重に敷かれ、トレプトウやミッテには監視塔が当時のまま残されています。ベルナウアー通りには1.4キロメートルにわたって記念碑的な区画が整備されており、保存・復元された壁の一部や、かつての「死の帯」の様子、監視塔を見ることができます。また、ミューレン通り沿いには「イースト・サイド・ギャラリー」として知られる1.3キロメートルの壁が残されています。街をぐるりと囲む全長160キロメートルの「ベルリンの壁遊歩道（マウアーヴェーク）」もあり、徒歩なら3〜4日、自転車なら2日で一周することが可能です。

必見なのは、ミッテ地区とヴェディング地区の境にあるベルナウアー通りのベルリンの壁記念館です。ここを訪れると、他の関連施設への理解がより深まります。記念館は、かつて住宅街だった場所に壁が築かれた1.4キロメートルの区画を整備したもので、当時の壁の断片や「死の帯」の再現、監視塔、車両侵入防止用の障害物、そして1985年に東ドイツ当局が「死の帯」を確保するために取り壊した教会の基礎跡などが残されています。教会跡地には、2000年に和解の礼拝堂が建てられました。ベルナウアー通り119番地にあるドキュメンテーション・センターでは屋内の展示が行われており、展望台からは保存された「死の帯」を一望できます。屋外の記念施設は通常、毎日8時から22時まで開放されており、ドキュメンテーション・センターと展望台は通常、火曜から日曜の10時から18時まで開館しています。入場は無料ですが、休館日や臨時休業の可能性があるため、事前に公式サイトで確認することをお勧めします。

記念館以外にも、ベルリン中心部には壁の痕跡が残っています。

「テロのトポグラフィー」展示館の裏手、ニーダーキルヒナー通りには200メートルの壁が当時のまま残っています。また、ポツダム広場やブランデンブルク門、1989年11月9日の夜に初めて壁が開かれたボルンホルマー通り橋、そしてミッテ地区各地にある「壁の跡」を示す石畳のラインも目にすることができます。チェックポイント・チャーリーから徒歩2分のアジジ・パノラマ「壁」では、壁沿いの暮らしを360度の絵画で体験できます。キール・エックにあるギュンター・リトフィン記念館は、現存する東ドイツ時代の監視塔の一つで、1961年8月24日に壁で犠牲となった最初の人物、ギュンター・リトフィンを追悼する小さな博物館となっています。

私たちはベルリンの壁を巡る完全ガイドを作成しました。14の主要地点を網羅し、1日で回る徒歩ルートやマウアーヴェークの各区間を紹介しています。本サイトではベルナウアー通りとその他の痕跡を一つのエリアとしてまとめており、ルートの詳細については専用の記事で解説しています。

ジャンダルメンマルクトは、ベルリンで最も整った景観を誇る広場です。ウンター・デン・リンデンから南へ歩いて3分、石畳が広がる一角には、バロック様式の二つの大聖堂と、その間に建つコンサートホールが調和のとれた姿を見せています。カール・フリードリヒ・シンケルが設計したコンツェルトハウス（1821年）は、基壇の上に建つ新古典主義様式の劇場で、広場の中央に位置し、正面にはシラーの像が立っています。このコンツェルトハウスはコンツェルトハウス管弦楽団の本拠地であり、連日多彩なクラシック音楽の公演が行われています。

広場を挟んでシンケルの建物の両脇には、ドームを戴く二つの聖堂が建っています。南側に位置するドイツ大聖堂では、ドイツの議会史に関する展示が行われています。北側のフランス・フリードリヒシュタット教会は、1685年のナントの勅令廃止を受け、1701年から1705年にかけてベルリンへ逃れたユグノー（フランスのプロテスタント）のために建てられました。後にフランス大聖堂の名で親しまれることになるドーム状の塔は1780年代に追加されたもので、現在はユグノー博物館となっており、展望台からはベルリン中心部を一望できます。

この広場は午前中が最も静かで、年によって異なりますが、11月下旬から大晦日にかけては一年で最も賑わいを見せます。この時期にはベルリンでも屈指のクリスマスマーケットが開かれ、木造の屋台やホットワインの店が並び、夕方にはブラスバンドの演奏も行われます。広場は24時間開放されており、見学は無料です。ハウスフォークタイプラッツ駅、シュタットミッテ駅、またはウンター・デン・リンデン駅から徒歩5分です。

ベルリン中心部に広がるティーアガルテンは、210ヘクタールもの面積を誇る緑豊かな公園です。ブランデンブルク門から西のベルリン動物園まで続き、園内を東西に貫くStrasse des 17. Juni（1953年の東ベルリン蜂起にちなんで命名）によって南北に分けられています。もとはプロイセン選帝侯の狩猟場でしたが、1833年にペーター・ヨゼフ・レンネの設計により市民の憩いの場として整備されました。第二次世界大戦中の砲撃や戦後の燃料不足による伐採で荒廃したものの、1950年代の植樹によって現在の姿を取り戻しました。

公園の中央にそびえるSiegessäule (戦勝記念塔)は、1873年にハインリヒ・シュトラックが手がけた高さ67メートルの塔です。ドイツ統一に先立つ対デンマーク、オーストリア、フランス戦でのプロイセンの勝利を記念して建てられました。頂上に輝く女神像「黄金のエルゼ」は街のあちこちから望むことができます。285段の階段を登れば、Strasse des 17. Juniの先にブランデンブルク門や国会議事堂を見渡す絶景が広がります。通り北側には、トレプトウ公園のものより小規模なソビエト戦争記念碑が建っています。

北端にあるBellevue Palace (ベルビュー宮殿)はドイツ連邦大統領の公邸で、1786年に建てられた新古典主義様式の白い外観は公園内でもひときわ目を引く撮影スポットです。南側の湖畔にあるCafé am Neuen Seeはビアガーデンとして親しまれており、桟橋では貸しボートも利用できます。西端には1844年開園のベルリン動物園があります。詳細は後述のクアフュルステンダムの項をご覧ください。

シャルロッテンブルク宮殿は、中心街から西へ4キロほど離れた、その名を冠する地区に位置しています。1695年、後にプロイセン初代国王フリードリヒ1世となる選帝侯フリードリヒ3世の妃ゾフィー・シャルロッテが、夏の離宮としてヨハン・アルノルト・ネーリングに設計を依頼したのが始まりです。その後、夫のフリードリヒがバロック様式の壮大な宮殿へと拡張し、1705年に妃が亡くなると、その名を記念してシャルロッテンブルクと名付けられました。以降2世紀にわたり、ホーエンツォレルン家によって翼棟や庭園が次々と増築されました。第二次世界大戦で甚大な被害を受けましたが、戦後の復旧工事により、主要な広間や正面の外観がかつての姿を取り戻しています。

宮殿内には、壁や天井を数千点の中国製の青花磁器で埋め尽くした「磁器の間」や、中央ドーム下の「エオザンダー礼拝堂」を擁するAltes Schloss（旧宮殿）があります。1746年に増築されたNeuer Flügel（新翼）には、フリードリヒ大王のロココ様式の居室や、金箔と鏡で彩られた「黄金のギャラリー（Goldene Galerie）」が残されています。宮殿裏手に広がるSchlosspark（宮殿庭園）はシュプレー川まで続き、宮殿直下の整形式バロック庭園から、奥のイギリス式風景庭園へと移り変わります。園内には1788年に建てられたティーハウス「ベルヴェデーレ」（現在は磁器博物館）や、ルイーゼ王妃とフリードリヒ・ヴィルヘルム3世が眠る「霊廟」があります。

周辺にはいくつかの美術館も点在しています。Bröhan Museumはアール・ヌーヴォーやユーゲント・シュティールの工芸品を収蔵しており、小規模なKäthe Kollwitz Museumでは、20世紀ベルリンを代表する芸術家ケーテ・コルヴィッツの版画や彫刻を展示しています。このエリアの主要な見どころであるピカソ、クレー、マティスのコレクションで知られるMuseum Berggruenは、2022年9月から改修のため休館しているため、訪れる際は事前に再開状況を確認してください。地下鉄U7線のリヒャルト・ワーグナー・プラッツ駅から宮殿までは徒歩8分です。

ベルリンっ子たちが「クーダム」と呼ぶクアフュルステンダムは、ブライシャイト広場からハレンゼーへと西へ延びる全長3.5キロメートルの目抜き通りです。1949年以降、東側のウンター・デン・リンデンやアレクサンダー広場に対し、西ベルリンの商業の要として発展しました。現在でも市内屈指の百貨店や高級ブランド店が軒を連ねる、活気あふれるエリアです。

クーダムの東端、ブライシャイト広場にはカイザー・ヴィルヘルム記念教会が建っています。1895年にフランツ・シュヴェヒテンの設計で建てられたネオ・ロマネスク様式の教会ですが、1943年の空襲で破壊された姿がそのまま保存されています。その隣には1961年、エゴン・アイアーマンによる青いガラスを用いた現代的な教会群が完成しました。八角形の身廊、六角形の鐘楼、四角い礼拝堂とホワイエで構成されており、ベルリン市民は古い廃墟を「空洞の歯」、現代的な二つの建物を「口紅とパウダーケース」と呼び親しんでいます。かつての教会の無残に崩れた主塔は、ベルリンで最も印象的な戦争の記憶として今もその姿を留めています。現代教会の内部は、2万1292枚の手描きガラスがコンクリートにはめ込まれており、街の喧騒を忘れさせる静謐な空間が広がっています。

ヴィッテンベルク広場にあるKaDeWe（カーデーヴェー）は、ヨーロッパ大陸最大の百貨店です。1907年の開業以来、8階建ての店内には6階の食料品売り場やガラス屋根の下に広がる7階のレストラン街など、見どころが尽きません。動物園の隣に建つビキニ・ベルリンは1957年に建てられた長いショッピングビルで、上下の階の間に隙間がある独特の構造からその名が付きました。2014年には屋上テラスを備えたコンセプトモールとして再生され、東端の25アワーズ・ホテル・ビキニ・ベルリンには、ベルリン動物園を見下ろせる屋上のモンキー・バーがあります。

1844年開園のベルリン動物園は、ドイツで最も歴史が古く、世界でも屈指の飼育種数を誇ります。入り口はSバーンの動物園駅に隣接するハルデンベルク広場にあり、アジアの寺院を模した石造りの象が目を引く有名なエレファントゲートは、南側のブダペスト通りに面しています。敷地南端には水族館も併設されています。

第二次世界大戦後、ベルリン動物園の動物はわずか91頭にまで減りましたが、その後の復興を経て、現在では欧州を代表する動物園へと立ち直りました。ベルリンにはもう一つ、1955年に東ベルリンで開園したティーアパーク・フリードリヒスフェルデがあります。これは、東西分断によって西側の動物園へ行けなくなった東ドイツ市民のために造られたものです。広さは160ヘクタールと欧州最大規模を誇ります。旅行者の多くはベルリン動物園を訪れますが、旅程に余裕があるなら、半日かけてティーアパークへ足を延ばしてみるのも良いでしょう。

ポツダム広場は、かつてポツダム駅の目の前で大通りが交差する、ベルリンで最も賑わう場所でした。しかし戦災で跡形もなく破壊され、戦後は壁がその広場を分断することとなりました。1990年以降、広大な空き地は欧州最大級の再開発エリアとなり、ダイムラーやソニーの拠点として1998年から2000年にかけて現在の建物群が完成しました。

ソニーセンターは、ヘルムート・ヤーンが設計したガラスと鉄骨のテント屋根が広場を覆う、このエリアの象徴的な建築です。かつてポツダム広場にあったドイツ・キネマテークの博物館は現在閉館しており、同地の常設展示は終了しています。キネマテークは現在、マウアー通りのE-Werkを拠点としています。パノラマプンクトがあるコルホフ・タワーのエレベーターは欧州最速で、約20秒で高さ100メートルの展望台に到達します。ここからは北にブランデンブルク門や国会議事堂、東に博物館島を一望でき、屋上のカフェからはベルリン中心部を広く見渡すことができます。

ポツダム広場から西へ少し歩くと、文化フォーラムがあります。ここにはハンス・シャロウンが設計したベルリン・フィルハーモニー（独特の黄金色の外観と、聴衆が舞台を囲む形式のホールで知られます）をはじめ、ミース・ファン・デル・ローエが設計した20世紀芸術の殿堂新ナショナルギャラリー（デヴィッド・チッパーフィールドによる改修を経て2021年に再開）、レンブラントやフェルメール、カラヴァッジョ、ヤン・ファン・エイクの『教会の聖母』などを収蔵する絵画館、さらに銅版画美術館や工芸美術館が集まっています。文化フォーラムは、東の博物館島と並ぶ西ベルリンの文化拠点です。

ソニーセンター裏のライプツィヒ広場にあるドイツスパイ博物館では、エニグマ暗号機やベルリントンネル関連の資料など、冷戦時代の諜報活動に関する展示を見ることができます。また同地区にあるベルリン・ストーリー・バンカーでは、ヒトラーの地下壕に関する物議を醸している展示が行われています。

テロのトポグラフィーは、かつてナチス・ドイツの恐怖政治の中枢を担ったゲシュタポ、親衛隊、国家保安本部の跡地に建てられた資料館です。これらの建物は1945年に破壊され、その後45年間は放置されていましたが、1987年に西ベルリン市政府がニーダーキルヒナー通り沿いで屋外展示を開いたことを機に再開発が進み、2010年にウルズラ・ヴィルムスとハインツ・ハルマンの設計による現在の資料館が開館しました。

敷地内には資料館の屋内展示に加え、ニーダーキルヒナー通り沿いに200メートルにわたって残るベルリンの壁の屋外展示があります。これはイーストサイドギャラリーを除けば、ベルリン中心部で最も長く保存されている壁の遺構です。屋内展示の内容は非常に重厚で、ゲシュタポの捜査資料や親衛隊の人事記録、アインザッツグルッペンの写真、ホロコーストの経緯などが網羅されており、見学には覚悟がいります。入館は無料です。

開館時間は毎日10時から20時までで、屋外展示は日没まで見学可能です。屋内展示は最低でも2時間は確保しておくことをお勧めします。道の向かいにあるマルティン・グロピウス・バウは、現代写真やデザインの企画展を精力的に行っている施設です。さらに冷戦の歴史を辿るなら、歩いてすぐのチェックポイント・チャーリーまで足を延ばしてみるとよいでしょう。

かつてのミッテ地区とプレンツラウアー・ベルク地区を分断していた「死の地帯」に位置するマウアーパークは、ベルリンの壁が取り払われた跡地に広がる、街で一番賑わう日曜日の憩いの場です。マウアーパーク蚤の市は毎週日曜の10時から18時ごろまで開かれています（クリスマス時期は開催状況を確認してください）。会場には古着やレコード、古本、ベルリンらしいポスター、旧東ドイツ時代の台所用品のほか、軽食の屋台がずらりと並びます。

公園の端にある円形劇場では、5月から10月までの毎週日曜、天候に恵まれればジョー・ハッチバン氏の司会でベアピット・カラオケが行われます。野外劇場を埋め尽くす数百人の観客を前に、その場で名乗り出た参加者がポータブルスピーカーで歌声を披露します。酔っ払った若者から地元の高齢者、旅人までが入り混じり、時に驚くような美声も飛び出す、ベルリンならではの開放的な娯楽の場です。

公園から北へ少し歩くと、ベルナウアー通りベルリンの壁記念館があります（前述の「壁」の項目を参照）。パーク内にも、地元のアーティストたちがペイントを施した壁の一部が今も残されています。アクセスは地下鉄U2線のエバースヴァルダー・シュトラッセ駅が便利です。

ベルリン大聖堂の対岸、シュプレー川沿いに建つDDR博物館は、2006年の開館以来、ベルリンで最も人気のある私設博物館の一つであり、よく知られた体験型歴史博物館の一つです。1949年から1990年までの東ドイツ市民の暮らしをテーマに、住居のインテリアや日用品、プロパガンダ、交通、職場、学校、余暇など多岐にわたる資料を展示しています。展示は来館者が実際に手を触れられる工夫が凝らされており、引き出しを開けて中を覗いたり、トラバントのシミュレーター（実車に映像を組み合わせたもの）を運転したり、一般市民のシュタージ記録を閲覧したり、当時のピオネール制服を試着したりと、当時の空気を肌で感じることができます。

館内は1時間半ほどで見て回れる規模ですが、展示内容は非常に充実しています。ガラスケース越しではなく、実際に触れられる展示が多いのが特徴です。当時の壁紙やテレビ、日用品を再現した東ドイツの居間は、記念撮影スポットとして特に人気を集めています。トラバントのシミュレーターやシュタージ関連の展示は、大人から子供まで幅広く楽しめます。夏の混雑期には、事前にオンラインチケットを購入しておくとスムーズです。

ミュージアムショップも含め、90分ほど見ておくとよいでしょう。ショップには当時のデザインを復刻した雑貨やアンペルマンのグッズ、東ドイツ関連の書籍など、興味深い品が並んでいます。ベルリン大聖堂や博物館島と合わせて巡るのが効率的です。この博物館の見せ方をやや懐古的だと感じる人もいますが、よりシビアな歴史的背景を知りたい場合は、シュタージ博物館やホーエンシェーンハウゼン記念館、ベルリンの壁記念館を併せて訪れることをおすすめします。

クロイツベルクにあるベルリン・ユダヤ博物館は、中世の商人コミュニティから、メンデルスゾーンやハイネが牽引したドイツ・ユダヤ啓蒙主義、ワイマール期の解放、ホロコースト、そして戦後の歩みに至るまで、ドイツにおけるユダヤ人の二千年の歴史を伝えています。展示は二つの建物に分かれており、入口には1735年建造のバロック様式の旧裁判所であるコレギエンハウスが、その背後には2001年に完成したダニエル・リベスキンド設計の亜鉛パネルで覆われたジグザグ状の建物が建っています。この建物は1989年の国際コンペを経て誕生し、建築家リベスキンドの名を世界に知らしめました。

リベスキンドによる建築そのものが展示の一部となっています。ジグザグの平面図は、砕かれたダビデの星を連想させますが、博物館側は、稲妻の形や、あえて方向感覚を失わせるような空間設計など、多様な解釈が可能であるとしています。館内は「連続の軸」を起点に、ホロコースト・タワーへ続く道、49本の傾いたコンクリート柱が並ぶ亡命の庭へ続く道、そして常設展示へと繋がる階段の三方向に分かれています。ホロコースト・タワーは空調のないコンクリートの塔で、わずかな隙間から光が差し込むのみです。また、建物内を貫く巨大な空洞「メモリー・ボイド」の一つには、メナシェ・カディシュマンの作品『落ち葉』が展示されており、床一面に敷き詰められた1万枚以上の鉄製の顔の上を歩くと、足元で金属がぶつかり合う音が響きます。

2020年に全面改装を経てリニューアルオープンした常設展示では、個々の人生に焦点を当てながら、ドイツにおけるユダヤ人の二千年を辿ります。建築の見学を含め、所要時間は3〜4時間ほど見ておくと良いでしょう。常設展示は入場無料ですが、企画展は有料となる場合があります。館内のカフェはコーシャ対応ではありませんが、ベジタリアンやヴィーガン向けのメニューのほか、一部コーシャの軽食も取り扱っています。地下鉄コッホ通り駅の近く、チェックポイント・チャーリーから南へ徒歩10分の場所に位置しています。

2008年に閉鎖されたテンペルホーフ空港の跡地は、ベルリン中心部から地下鉄U6号線ですぐの場所にある、欧州最大級の広大な都市空間として生まれ変わりました。この場所の魅力は、何といってもその歴史にあります。ナチス政権下の1934年から1941年にかけてエルンスト・ザーゲビールによって拡張された当時の建物は、時代を代表する巨大建築物の一つでした。緩やかなカーブを描くターミナルの正面外観や巨大な格納庫、そして飛行場の配置に、当時の面影が色濃く残っています。建築家のノーマン・フォスターが「空港の母」と評したほどです。第二次世界大戦後には、1948年6月に始まったソ連による陸路封鎖に対抗し、西ベルリンへ物資を届ける「ベルリン大空輸」の中心拠点となりました。作戦は封鎖解除後も備蓄を確保するため1949年9月まで続き、最盛期にはごく短い間隔で航空機が着陸していました。

2014年の住民投票により開発計画は白紙となり、この広大な敷地は市民の憩いの場として守られることになりました。今では、かつての滑走路を自転車で駆け抜けたり、ピクニックやバーベキューを楽しんだり、市民農園のアルメンデ・コントールやドッグラン、凧揚げエリア、南端のスケートパークなどで思い思いの時間を過ごせます。ターミナル内部はフィールドのように自由に立ち入ることはできませんが、定期的にガイドツアーが開催されています。見学を希望される場合は、事前に最新のスケジュールを確認してください。

夏場は滑走路周辺に日陰がほとんどないため、飲み物や日焼け止めを忘れずに持参しましょう。

トレプトウ公園はベルリン中心部からSバーンで南東へ20分ほど、シュプレー川の南岸に広がっています。19世紀にヨハン・ハインリヒ・グスタフ・マイヤーの設計で造られたこの公園は、鯉の池や川沿いの遊歩道、そして石造りの橋で結ばれたシュプレー川に浮かぶ「青春の島」など、穏やかな風景が魅力です。ベルリンの中でも落ち着いた雰囲気があり、フリードリヒスハインやクロイツベルクの住民が日曜の散策を楽しむ場所として親しまれています。

この公園を象徴するのがソビエト戦争記念碑です。1945年のベルリン攻防戦で命を落とした8万人のソ連兵のうち、この地に眠る7千人の兵士を追悼するため1946年から1949年にかけて建立されました。ベルリンにある3つのソ連軍墓地の中でも最大規模を誇ります。入り口には、ひざまずく2人の兵士像が配された花崗岩の入口があり、そこから続く広大な敷地には、スターリンの言葉がキリル文字とドイツ語で刻まれた石の棺が並んでいます。その突き当たりにあるのが、エフゲニー・ヴチェティッチ作の高さ12メートルのソ連兵のブロンズ像です。救い上げたドイツの子供を胸に抱き、足元で打ち砕かれた鉤十字の上に剣を下ろすその姿は、訪れる者に静かな衝撃と深い感慨を与えます。

記念碑は屋外にあり、24時間いつでも無料で入場できます。最寄りのSバーン・トレプトウ公園駅から入り口までは徒歩10分です。

トイフェルスベルク（「悪魔の山」）は、ベルリン市街の瓦礫約2600万立方メートルを1950年から1972年にかけて積み上げて造られた、高さ120メートルの人工の丘です。周辺の台地からは約80メートル高く、旧西ベルリンで最も標高の高い地点となっています。頂上には、冷戦時代に米英の諜報機関が運用していた傍受施設のレーダードームが残されており、今では壁面が落書きで覆われ、崩れかけた姿がグルーネヴァルトの森を見下ろす尾根に佇んでいます。

敷地は私有地であり、入場には料金が必要です。ガイドツアーも実施されており、見学には2時間ほど見ておくと良いでしょう。ドーム周辺はベルリンでも屈指の撮影スポットとして知られています。頂上の展望台からは、東にグルーネヴァルトの森越しにベルリン中心部（晴れた日には国会議事堂やテレビ塔が見えます）、西にはシュパンダウやハーフェル川方面の景色が広がります。施設内は現在もストリートアート・ギャラリーとして利用されており、ツアーの途中で作品を鑑賞しながら歩くことができます。アクセス路は舗装されておらず傾斜があるため、歩きやすい靴でお越しください。

Sバーンのヘーアシュトラーセ駅またはグルーネヴァルト駅から、森の中をしばらく歩くと登り口に到着します。グルーネヴァルト駅から標識に従ってサイクリングを楽しむルート（所要約45分）もおすすめです。隣接するドラッヘンベルク（「竜の山」）からは、監視施設のツアーに参加しなくても、ベルリン中心部を一望できる手軽な展望が楽しめます。

Hackesche Höfeはドイツ最大の連結式中庭建築群で、1906年にクルト・ベルントによって開業しました。アウグスト・エンデルが手がけたアール・ヌーヴォー様式のファサードを持つ8つの中庭（Hof I〜Hof VIII）で構成されています。特にHof Iの入り口付近は、緑色のタイルが施されたユーゲント・シュティール様式の装飾で知られ、ベルリンでも屈指の撮影スポットとなっています。現在、敷地内には個性的なショップや飲食店、映画館、小劇場などが軒を連ね、上階は住居として使われています。すべての中庭を歩いて回るのに20分ほどです。入場は無料ですが、ショップやHof IにあるChamäleon Theatreはそれぞれ独自の営業を行っています。

ローゼンターラー通りを挟んだ向かいのHaus Schwarzenbergには、アンネ・フランクの生涯や日記、ナチス時代の歴史を伝えるAnne Frank Zentrumや、Museum Blindenwerkstatt Otto Weidtがあります。ここはかつて、ブラシ職人のオットー・ヴァイトが視覚や聴覚に障がいを持つユダヤ人の職人を雇用し、そのうち数人を強制移送からかくまった作業場がそのまま残されています。どちらも良心的な価格、あるいは無料で見学でき、時間をかけて訪れる価値があります。同じ敷地内はあえて改装されず、ベルリンらしいストリートアートが残る空間となっており、キノ・ツェントラルやギャラリーのノイロティタン、エシュロラック・リュムシュリュンプといった文化施設が集まっています。

周辺のScheunenviertelは、ゾフィーエン通り、アウグスト通り、ローゼンターラー通り一帯に広がる歴史あるユダヤ人街です。1866年に建てられたNeue Synagogeは、1938年の排斥運動や第二次世界大戦で甚大な被害を受けましたが、正面部分と金色のドームが修復され、1995年にセントラム・ユダイクムとして再出発しました。

「菩提樹の下」を意味するウンター・デン・リンデンは、ブランデンブルク門からシュロス橋まで東へ1.4キロメートル続く通りです。18世紀にフリードリヒ大王がプロイセンの威信をかけた大通りとして整備し、菩提樹を植え並べるとともに、国立歌劇場、聖ヘドヴィヒ大聖堂、旧図書館、フンボルト大学といった建築群（フリードリヒ・フォーラム）を配して、ベルリン中心部に首都としての風格をもたらしました。第二次世界大戦の空襲で歴史的建造物の多くが破壊や甚大な損傷を受けましたが、戦後の復興を経て主要な外観が取り戻されました。

ブランデンブルク門から東へ歩くと、以下の通りです。

ロシア大使館：1950年代初頭に建てられた、南側に位置する巨大なスターリン様式の建物で、ベルリンで最も大きな大使館です。マダム・タッソー・ベルリン：ウンター・デン・リンデン沿いにあります。ホテル・アドロン・ケンピンスキー：パリザー広場の角に位置し、1907年創業の旧アドロンは1997年に再建されるまでベルリンを代表する高級ホテルでした。芸術アカデミー：パリザー広場にあるモダニズム様式の建物で、ブランデンブルク門に向いた展示窓が特徴です。ベーベル広場：南側にある広場で、1933年5月10日にナチスによる焚書が行われた場所です。広場の石畳にはガラス板が埋め込まれており、そこから地下を覗くと、約2万冊の蔵書を収められる空の書棚が見えます。ミハ・ウルマンによるこの「空の図書館」は、ベルリンで最も心に深く残る記念碑の一つです。

ベーベル広場を囲むのは、ゲオルク・ヴェンツェスラウス・フォン・クノーベルスドルフが1741年から1743年にかけて設計したベルリン国立歌劇場、ヨハン・バウマン父が1773年に建てた聖ヘドヴィヒ大聖堂（ローマのパンテオンを模したベルリンのカトリック大聖堂）、そして18世紀の旧図書館（その外観から「タンス」と親しまれています）です。東へ進むと、1748年に建てられた本館を擁するフンボルト大学があり、ヨーロッパ屈指の研究機関としての歴史を今に伝えています。向かいにあるシンケル設計のノイエ・ヴァッヘ（1818年）は、戦争と専制の犠牲者を追悼するドイツの中央記念碑で、中央の吹き抜けの下にはケーテ・コルヴィッツのブロンズ像「ピエタ」が安置されています。

通りの東端にあるシュロス橋を渡ると博物館島です。南側の角には1730年建造のドイツ歴史博物館（ツォイクハウス）があり、その背後にはI・M・ペイ設計によるガラスと石材を用いた近代的な増築棟が続いています。現在、ツォイクハウスと常設展示室は改修のため閉館中ですが、ペイ設計の増築棟では企画展が開催されています。

フリードリヒシュトラーセ駅にあるTränenpalast（涙の宮殿）は、ベルリンでも特に心に残る小さな博物館です。この駅は1962年から1990年まで、東ベルリンと西ベルリンを結ぶ主要な検問所でした。駅に隣接するモダニズム様式の建物は、もともと「出国ホール」として建てられた場所です。ここで分断された家族は短い面会を許され、その後は数年もの別れを繰り返すことになりました。この建物は、出国する人々が別れを惜しむ姿から「涙の宮殿」と呼ばれるようになりました。

当時の建物をそのまま利用した展示は入場無料で、ベルリンの壁が築かれていた時代の境界管理の仕組みを伝えています。パスポート審査のブースや税関カウンター、当時の案内看板、旅行者の所持品、そして実際に境界を越えた人々の証言が記録されています。特に審査エリアの展示は、書類手続きや許可、拒絶といった日常的な作業がいかに冷徹であったかを今に伝えており、分断の痛みを肌で感じさせます。

開館は火曜から日曜まで、入場無料です。フリードリヒシュトラーセ駅からすぐの場所にあります。見学の所要時間は1時間ほど。チェックポイント・チャーリーやテロのトポグラフィーと合わせて回ると、東西冷戦下のベルリンの歴史をより深く理解できるでしょう。

ベルリンの中心部を東西に貫くシュプレー川は、中世にこの街が発祥した博物館島を抱き、今もミッテ地区とフリードリヒスハイン、クロイツベルクの両地区を隔てる境界となっています。春から秋にかけては、主に2つの乗り場から遊覧船が運航されています。最も中心部に近く、夏期には30分間隔でベルリン市内を1時間で巡る便が出るフリードリヒ通り乗り場と、ベルリン大聖堂の向かいに位置し、同様のルートを小型船で運航するニコライ地区乗り場です。

1時間の市内周遊コースでは、中央駅、連邦議会議事堂、新政府庁舎（連邦首相府）、博物館島、ベルリン大聖堂、南東端のオーバーバウム橋などを巡ります。また、3時間かけて東方のミュッゲル湖まで足を延ばす「9番ルート」もあります。料金は乗船時間により12〜22ユーロです。

フリードリヒスハインとクロイツベルクの境界に架かるオーバーバウム橋は、ベルリンで最も絵になる橋として知られています。1896年にオットー・シュターンが設計したネオ・ゴシック様式の赤レンガ造りで、2つの塔が特徴です。上層階には地下鉄が走り、1990年代にはサンティアゴ・カラトラバによって中央部分が修復されました。1961年から1989年まで、この橋は西のクロイツベルクと東のフリードリヒスハインを分かつ境界線上にありましたが、現在は両地区を結ぶ架け橋となっています。橋の南端は、イーストサイドギャラリーのすぐ上流にあたります。

そこから1キロほど南下した、かつてのクロイツベルク、フリードリヒスハイン、トレプトウの3地区が交わる川面には、ジョナサン・ボロフスキーによる彫刻分子人間（モレキュール・マン）が立っています。無数の穴が開いた高さ30メートルの3体の人型が川の中央で抱き合う姿は、東西再統一後の3地区の結びつきを表現しています。

Berliner Unterwelten e.V.（ベルリン地下世界協会）は、第二次世界大戦時の民間防空壕やベルリンの壁の下に掘られた脱出用トンネル、使われなくなった地下鉄駅、冷戦時代の地下シェルターといったベルリンの地下遺構を巡るガイドツアーを主催しています。いずれも非常に人気の高いツアーで、夏場は数週間前から予約で埋まることも珍しくありません。

看板ツアーである「暗黒の世界（Dark Worlds）」では、地下鉄ゲズントブルンネン駅直下の防空壕を見学します。当時の防爆扉や蓄光塗料で描かれた誘導矢印、ガスマスク訓練の跡などがそのまま残されており、連合軍による空襲下での市民生活を深く知ることができます。所要時間は90分です。

他にも、公園内に今もその残骸を留める高射砲塔を辿る「高射砲塔から瓦礫の山まで」、冷戦時代の地下施設を巡る「地下鉄、防空壕、冷戦」、ベルナウアー通り周辺の脱出トンネルに焦点を当てた「ベルリンの壁の下で」など、多彩なコースが用意されています。

最新のスケジュールや予約は公式サイトで確認してください。地下は冷えるため上着を用意し、歩きやすい靴で参加しましょう。各ツアーの注意事項もチケット予約ページで確認が必要です。ベルリンの壁記念館やマウアーパークを併せて訪れるのもおすすめです。

旧東ドイツの秘密警察機構について、その実態を伝える施設が二つあります。シュタージ博物館は、リヒテンベルク地区のルッシェ通り103番地にある旧国家保安省本部内に位置しています。ここは、1957年から1989年まで長くシュタージを率いたエーリヒ・ミールケが、東ドイツ市民の監視を指揮していた場所です。館内にはミールケの執務室が当時のまま保存されているほか、写真や文書のアーカイブ、監視機器、何十万人もの市民について作成された個人ファイルが展示されています。オフィス特有の静けさや無機質なカーペット、蛍光灯の明かり、古紙の匂いが漂う空間は、20世紀半ばの官僚機構の空気を今に伝えています。

一方、ベルリン＝ホーエンシェーンハウゼン記念館は、より厳しい現実を突きつける場所です。リヒテンベルクにあった旧シュタージの未決囚収容所で、1945年から1990年まで、当初はソ連、後に東ドイツの管理下で政治犯が収容されていました。館内には尋問室や独房が当時の姿で残っています。1950年代初頭に使われた、地下にあり数カ月間日光を見られなかった「潜水艦」と呼ばれる独房のほか、護送車や、囚人の移動を管理する信号機が設けられた廊下も見学できます。ツアーは元収容者や専門ガイドが案内することが多く、シュタージの未決拘禁を生き延びた人が自らの体験を現地で語ります。所要時間は2時間で、事前予約をおすすめします。

二つの施設は役割が異なり、シュタージ博物館が政治的・行政的な側面を扱うのに対し、ホーエンシェーンハウゼンは人間と収容所の側面に焦点を当てています。ホーエンシェーンハウゼンのツアーは、ベルリンの歴史体験の中でも特に心に深く刻まれる一方、精神的な負担も大きいものです。展示内容が非常に重いため、記念館は14歳以上の見学を推奨しています。

ハンブルガー・バーンホフ現代美術館は、インヴァリデン通り沿い、ベルリン中央駅から北へ徒歩5分の旧ハンブルク・ベルリン駅跡にあります。1846年に開業したこの駅は、1880年代までベルリンの北の玄関口として機能し、1906年からは交通博物館となりました。第二次世界大戦で被災しましたが、1990年以降にベルリン国立美術館群の現代美術部門として再建されました。現在では、ヨーゼフ・ボイス、アンディ・ウォーホル、アンゼルム・キーファー、サイ・トゥオンブリー、ラウシェンバーグ、ジグマー・ポルケ、ロバート・メイプルソープらをはじめ、1960年代以降の作品を収蔵しています。

展示スペースは3つに分かれています。天井が高く大規模なインスタレーションが展示される歴史的な駅舎ホール、フリードリヒ・クリスチャン・フリック・コレクションのために北側の倉庫棟を拡張したリークハレン、そして企画展などが行われる東ウィングです。見学には2時間ほど見ておくのが良いでしょう。大規模な企画展がある場合はさらに時間がかかります。毎月第一木曜日の16時から20時までは「ART4ALL」プログラムにより無料で入場できますが、訪問前に公式サイトで最新情報をご確認ください。

2021年、ベルリンの中心部にフンボルト・フォーラムが開館しました。この建物は、15世紀から第二次世界大戦までこの地に建っていたホーエンツォレルン家の王宮、ベルリン王宮のファサードを再建したものです。王宮は1945年の戦火で無残な姿となり、1950年には東ドイツ政府によって取り壊され、跡地には共和国宮殿が建設されました。その後、アスベスト問題により共和国宮殿も解体されると、跡地はしばらく広場として利用されていましたが、連邦議会の決議を経て王宮の再建と博物館としての活用が決まりました。

北・西・南側の3つのバロック様式のファサードは、1700年当時のアンドレアス・シュリューターによる設計を忠実に再現したものです。一方、シュプレー川に面した東側のファサードはフランコ・ステラによる現代的な設計となっています。館内には、1973年からベルリン南西部のダーレムにあった民族学博物館とアジア美術館が移転してきました。シュリューターホーフの中庭など一部の公共スペースは無料で開放されていますが、屋上テラスや主要な博物館コレクションの見学にはチケットが必要です。屋上テラスからは、テレビ塔や国会議事堂とは一味違う、ベルリン中心部の街並みを一望できます。

開館以来、この博物館は議論の的となってきました。植民地時代の状況下で取得されたベニン・ブロンズをはじめとする収蔵品の扱いをめぐり、返還に向けた取り組みが続いているためです。また、歴史的な外観の再現を評価する声がある一方で、再建そのものに疑問を呈する建築批評家も少なくありません。とはいえ、見学には2時間ほど、屋上テラスからの景色を楽しむには20分ほど割く価値は十分にあります。中庭は気軽に立ち寄れる場所です。

ニコライ地区はベルリンで最も古い地区であり、13世紀にニコライ教会の周辺で発展した商人の街がその起源です。1944年の空襲でこの地区は壊滅しましたが、1987年のベルリン建都750年に合わせ、東ドイツ政府が中世の街並みを再現する形で再建しました。当時の区画が復元され、歴史的な家々やニコライ教会の二本の尖塔が再び姿を現しました。

ここは、東ドイツ時代の幾何学的な都市再建の中にぽっかりと浮かぶ、工業化以前の面影を残した特別な空間です。石畳の小道を15分ほど歩けば、すぐにアレクサンダー広場やシュプレー川の開けた景色に戻ることができます。ニコライ教会は現在、ベルリンの中世史を伝える博物館となっています。1766年に建てられた商人の邸宅を1987年に復元したエフライム宮殿では、ベルリンの歴史や芸術にまつわる展示が行われています。ツィレ・シュトゥーベやツム・ヌスバウムといった店では、古き良き雰囲気を楽しみながらベルリンの家庭料理を味わうことができます。地区全体は20分もあれば歩いて回れる広さです。

Nikolaiviertelはアレクサンダー広場とシュプレー川の間に位置しており、最寄り駅は地下鉄クロスター通りです。

オリンピアシュタディオンは、ベルリン中心部から西へ10キロほど離れたシャルロッテンブルク地区の西端に位置しています。1936年のベルリン五輪のメイン会場としてヴェルナー・マーヒが設計したこのスタジアムは、ナチス政権下でプロパガンダの舞台となったことでも知られます。史上初めてテレビ中継が行われ、ラジオ放送によってその熱狂はドイツ国外にも広く伝えられました。ジェシー・オーエンスが4つの金メダルを獲得した際、ヒトラーが彼を祝福しなかったという「冷遇」にまつわる話は有名ですが、実際にはより複雑な背景があったとされています。今日、1930年代に建設されたスタジアムの遺構として、欧州でも有数の規模を誇ります。

第二次世界大戦後はイギリス軍のベルリン旅団司令部として使用され、1990年のドイツ再統一以降はベルリンを代表するサッカー場として活用されています。現在はヘルタBSCが本拠地として使用しています。2006年のFIFAワールドカップ決勝の舞台でもあり、ジネディーヌ・ジダンの頭突きやイタリアのPK戦勝利でも知られています。

イベント開催時以外は一般公開されており、フィールドや観客席、ロッカールームの見学が可能です。マラソン門やマイフェルト、オリンピアパーク周辺に残るナチス時代の彫刻群など、1936年当時の面影を辿るガイドツアーも用意されています。ドイツスポーツハウス付近にあるアルノ・ブレカーの「十種競技選手」や「勝者」といった彫刻も必見です。西端に立つグロッケントゥルム（鐘楼）は、1934年から36年にかけて建設された高さ77メートルの独立塔です（戦災により1962年に再建）。エレベーターで展望台に上がることができ、ベルリン西部で一般に上れる展望地点の中でも特に高い場所から、東側のオリンピアパークやマイフェルトを一望できます。

アクセスはUバーンU2線のオリンピアシュタディオン駅で下車すぐです。見学ツアーは公式サイトから予約可能ですが、試合開催日は一般公開が休止されるため、事前にスケジュールを確認してください。

ヴァンゼーはベルリン南西部に位置する大きな湖で、市民の憩いの場として親しまれています。周辺には見どころが3つあり、一日かけて巡るコースが定番です。フリードリヒシュトラーセ駅や動物園駅からSバーンのS1またはS7系統に乗れば、乗り換えなしで30分から40分ほどで到着します。

湖の東岸にあるシュトラントバート・ヴァンゼーは、ヨーロッパ最大級の内陸ビーチです。1907年に開業し、全長1275メートルの砂浜にはバウハウス様式の更衣室が今も残されています。遊泳期間は例年5月から9月までで、入場料は大人6〜7ユーロ前後ですが、ビーチチェアや専用の貸し椅子（シュトラントコルプ）は別料金となります。最新の料金はベルリン公共プール協会の公式サイトでご確認ください。ここはベルリンを代表する夏の水遊びスポットですが、静かに過ごしたい場合は西岸のエリアもおすすめです。

南岸からフェリーですぐの場所には、ハーフェル川に浮かぶクジャク島（プファウエンインゼル）があります。ユネスコ世界遺産にも登録されている美しい景観が広がり、1797年にフリードリヒ・ヴィルヘルム2世が愛妾ヴィルヘルミーネ・エンケのために建てた白い城がひっそりと佇んでいます。島内ではクジャクが放し飼いにされており、城のほかにも乳製品加工所の跡や手入れの行き届いた公園を散策できます。フェリーの時間を含めて2〜3時間ほど見ておくと良いでしょう。島内の食事処は限られているため、軽食を持参するのが賢明です。

湖の南岸、アム・グローセン・ヴァンゼー56-58番地には、ヴァンゼー会議記念館があります。1914年に建てられたこの邸宅は、1941年に親衛隊（SS）によって接収されました。そして1942年1月20日、ナチスの高官・官僚が集まり、ホロコースト（「ヨーロッパのユダヤ人問題の最終的解決」）の実施を各機関で調整する体制を正式に整えたのがこの場所です。現在は記念館として無料で一般公開されており、会議の経緯や参加者、その後の悲劇的な結末を伝える詳細な展示が行われています。非常に充実した内容ですので、最低でも2時間は時間をとっておくことをお勧めします。厳粛な気持ちで向き合うべき場所です。

ヴァンゼーとポツダムの間に架かるグリーニケ橋は、冷戦時代に捕虜交換が行われたことで知られ、「スパイの橋」の名で有名です。最も有名なのは1962年2月10日の交換劇で、ソ連のスパイであるルドルフ・アベルとU-2偵察機パイロットのフランシス・ゲーリー・パワーズが入れ替えられました。その後も何度か交換が行われ、1986年のアナトリー・シャランスキーが最後の記録となっています。2015年のスティーヴン・スピルバーグ監督の映画『ブリッジ・オブ・スパイ』でもこの出来事が描かれましたが、橋の光景は当時とほとんど変わっていません。ヴァンゼー駅から316番のバスに乗れば、15分ほどで橋に到着します。

ヴァンゼーを一日満喫するなら、午前中にビーチを楽しみ、午後はクジャク島とヴァンゼー会議記念館、夕方にグリーニケ橋を散策するコースがおすすめです。最後はそのままポツダムで夕食をとり、S7系統でベルリンへ戻るのが良いでしょう。

シュプレーパークはトレプトウ地区のプレンターヴァルト内に位置する、かつての東ドイツの遊園地跡です。1969年に東独を代表する娯楽施設として開園し、90年代には民間運営へと移行しましたが、2002年に運営者が破産しペルーへ逃亡したことで閉園しました。その後20年近く放置され、風に揺れる観覧車や苔むした恐竜の像、池に半分沈んだ白鳥のボートが並ぶ光景から、ベルリンでも有名な廃墟スポットとして知られるようになりました。

2014年にベルリン市が土地を買い取り、グリュン・ベルリンが段階的な再開発に着手しました。2017年からは見学ツアーが再開されており、現在は東側エリアが公園として一般開放されている一方、残りのエリアは再開に向けた整備が進められています。象徴的な観覧車も修復・組み立てが完了し、2027年の再開計画の一環として、再び稼働する予定です。

プレンターヴァルトからシュプレー川沿いを歩くコースは、公園に立ち寄らずともベルリン屈指の穏やかな散策路であり、北へ15分ほど歩けばトレプトウ公園に到着します。アクセスはSバーンのプレンターヴァルト駅、または165番のバスをご利用ください。

カール・マルクス・アレーは、ベルリンでもひときわ異彩を放つ旧東ドイツ時代の建築群です。アレクサンダー広場からフランクフルター門まで2.3キロメートルにわたって伸びるこの大通りは、1952年から1960年にかけて、当時の社会主義古典主義様式（西側の批評家からは「ウェディングケーキ様式」と呼ばれました）に基づいて建設されました。通り沿いには6階から9階建ての集合住宅が並び、陶器の装飾が施された外壁や重厚な石造りの玄関口が特徴的です。東の端には1953年から1956年にかけて建てられたフランクフルター門の双塔がそびえ立っています。この通りは1949年から1961年までスターリンの名を冠していましたが、フルシチョフによる脱スターリン化の流れを受け、現在のカール・マルクス・アレーへと改称されました。

通りが直線的で広々としており、どこか閑散とした印象を受けるのは、かつて社会主義国家の象徴としてメーデーのパレードが行われることを想定して設計されたためです。当時の集合住宅は労働者階級向けの最高級物件として位置づけられ、選ばれた労働者や政府高官らに比較的ゆとりのある住居が提供されました。建物の1階部分には、当時を象徴する店舗やレストラン、カフェが軒を連ねていました。カフェ・モスクワ、キーノ・インターナショナル（1963年築のモダニズム様式の映画館）、モッカ・ミルヒ・アイスバーなどは現在も姿を変えて残っており、映画館では今も上映が行われています。

通りを端から端まで歩くと40分ほどかかります。旧東ドイツ時代の住宅は現在もそのまま住居として使われていますが、家賃は当時と比べて上がっています。東端に立つ2つのフランクフルター門の塔は、通りを挟んで向かい合う9階建てのドーム型建築で、この場所を象徴する眺めとなっています。

ベルリンの街の個性は、歴史的な建造物だけでなく、それぞれの地域が醸し出す空気にこそ表れます。ミッテ地区の周辺で、滞在時間を延ばしてでも訪れたい4つのエリアを紹介します。

クロイツベルクはシュプレー川の南側に位置し、1960年代の労働者世代から続くトルコ系コミュニティが根付く街です。ストリートアートが溢れ、食のトレンド発信地としても知られています。東側のプックラー通りにあるマルクハレ・ノインは、19世紀の市場を2010年に再生した食の拠点です。毎週木曜の17時から22時には「ストリートフード・サーズデイ」が開催され、世界各国の屋台が並びます。街の中心にあるゲルリッツァー公園は、かつての鉄道用地を整備した緑地で、北東にはヴランゲルキーツ、北西にはマルクハレ・ノインがあり、南東にはラントヴェーア運河が流れています。ベルクマン通りはカフェが並ぶ並木道で、マルハイネケ・マルクハレもあります。街で最も景観が美しい路線の一つである地下鉄U1号線が、高架を通って東側の街並みを抜けていきます。

フリードリヒスハインはシュプレー川を挟んでクロイツベルクの北東にあり、2000年代以降に大きく様変わりした街です。ボクハゲナー広場は、カフェと公園が一体となった憩いの場です。レヴァラー通りにあるRAW-ゲレンデ（旧東ドイツの鉄道車両修理工場跡）は、クラブやビアガーデン、屋内クライミング施設、スケートパーク、夏季限定の野外映画館などが集まる文化施設です。東端の旧発電所を利用したテクノクラブベルクハインは、もはや一つの文化的な象徴です（入店審査が非常に厳しいことで知られ、ベルリンで最も大音量かつ国際的な音楽が流れる場所です）。

プレンツラウアー・ベルクはミッテの北にあり、ベルリンの壁崩壊後にいち早く再開発が進んだ、家族連れに最も適したエリアです。コルヴィッツ広場は木々に囲まれた街の中心で、土曜日には市内で最も賑わうファーマーズマーケットが開かれます。カスタニエンアレーは、コルヴィッツ広場とマウアーパークをつなぐ個性的なショップが並ぶ通りです。クルトゥアブラウエライは旧シュルトハイス醸造所を改装した施設で、映画館や劇場、東ドイツの日常を伝える博物館のほか、日曜にはフードマーケットも開かれます。西端にあるマウアーパークについては前述の通りです。

ノイケルンは南東部に位置し、市内でも特に多国籍な雰囲気が漂う、近年急速に変化を遂げている街です。ショッピングモール「ノイケルン・アルカーデン」の屋上にあるクルンカークラニヒは、ベルリンで最も有名なルーフトップバーの一つです。営業時間は季節によって異なりますが、日没時が格別で、夏場のピーク時には行列ができることも珍しくありません。マイバッハウファーでは毎週火曜と金曜にトルコ市場が開かれます。南側のシラーキーツは、落ち着いたカフェが並ぶエリアとして知られています。

これら4つのエリアについては、改めて詳しく紹介する予定です。

ベルリンは東西に45キロ、南北に38キロの広がりを持っています。西の端にあるシュパンダウは、1920年に大ベルリンへ編入されるまで独立した自治体として栄えた歴史ある街です。シュパンダウの旧市街には石畳の道が残り、13世紀に建てられた聖ニコライ教会や、土曜日に賑わう市場があります。1559年から1594年にかけて築かれたシュパンダウ要塞は、ハフェル川とシュプレー川が合流する中州に位置し、ヨーロッパでも特に保存状態の良いルネサンス様式の要塞として知られています。要塞内にはシュパンダウの歴史博物館や企画展示室があり、多くの日に一般公開されています。

一方、東の端にはシュプレー川とダーメ川の合流点に位置するケーペニックがあります。ケーペニックの旧市街も石畳が美しい街で、17世紀後半に建てられたオランダ・バロック様式のケーペニック宮殿がシュプレー川の中州に佇んでいます。この宮殿には、州立工芸美術館の別館であるケーペニック工芸美術館が入っています。また、1906年に起きた「ケーペニックの大尉」事件の舞台として有名なケーペニック市庁舎もあります。これは靴職人が大尉になりすまして市庁舎の金を奪った事件で、ベルリンの伝説的な逸話として語り継がれています。アクセスはSバーンのS3系統でケーペニック駅へ行き、そこから路面電車かバス、あるいは徒歩で向かいます。

どちらの地区も2日程度の滞在では足を延ばしにくい場所ですが、1週間ほど滞在するのであれば、ぜひ訪れてみる価値があります。

ベルリン郊外には、あまり知られていない名所が点在しています。東部のマルツァーンにあるGärten der Welt（世界の庭園）は、43ヘクタールもの広大な敷地を誇り、中国や日本、イタリア、バリ、韓国、イギリスといった国々の庭園に加え、熱帯植物温室などが楽しめます。地下鉄のキーンベルク＝Gärten der Welt駅から園内までは、ロープウェイ（Seilbahn Berlin）で空中散歩をしながらアクセスできます。南西部のダーレムにあるベルリン植物園（Botanischer Garten）は、ドイツ最大規模を誇り、世界でも有数の植物多様性を備えた場所です。約2万種の植物が栽培されており、特に高山植物のコレクションは圧巻です。南部のブリッツにあるBritzer Gartenは、1985年の連邦庭園博の跡地を整備した90ヘクタールの公園です。春になると園内一面にチューリップなどが咲き誇る「Tulipan」というイベントが有名で、多くの人で賑わいます。

植物をじっくり観察したいならベルリン植物園（所要3〜4時間）、春の散策を楽しむならBritzer Garten、多様な庭園とロープウェイを楽しみたいならGärten der Weltがおすすめです。いずれも中心部からは離れているため、ベルリン植物園はダーレムやヴァンゼー観光と、Britzer Gartenは南部エリアの散策と組み合わせるのが効率的です。Gärten der Weltは、東部方面への小旅行として単独で訪れるのが良いでしょう。

ザクセンハウゼン強制収容所跡地は、ベルリン中心部から北へ35キロ、オラニエンブルクという町の近くにあります。1936年にナチスの初期の主要強制収容所の一つとして開設されたこの施設は、親衛隊の強制収容所システムのモデルとして設計され、看守の訓練にも使われました。20万人以上が収容され、数万人が殺害され、あるいは強制労働、飢え、病気、虐待によって命を落としました。1945年以降はソ連がこの場所をドイツ人の政治犯やナチス戦犯を収容する「特別収容所」として利用し、1950年に閉鎖。1961年からは記念館として整備されています。

敷地内には、収容所の三角形の構造がそのまま残されています。「働けば自由になる（Arbeit Macht Frei）」と刻まれた入口の門や監視塔のほか、当時の収容環境を伝える兵舎、敷地奥の処刑場「Zステーション」、戦後のソ連による特別収容所の独房棟などが保存・復元されています。入口の資料館で歴史を学んだ後、屋外の史跡を巡るコースは3〜4時間ほどかかります。入場は無料です。音声ガイドやガイドツアーも利用可能です。

ベルリン中心部からSバーンS1線でオラニエンブルク駅まで直通で45分、駅から記念館入口までは徒歩20分です。見学には一日をみておくのがよいでしょう。ここは観光地ではなく、歴史と向き合い、静かに追悼する場所です。心して訪れてください。

ザクセンハウゼンに関する詳細記事も今後公開予定です。

ポツダムはブランデンブルク州の州都であり、ベルリンの南西25キロに位置する独立した都市です。フリードリヒ大王が夏の離宮を置いた地として知られ、現在ではベルリンからの日帰り旅行先として最も人気があります。フリードリヒ通り駅や動物園駅からSバーンS7系統に乗れば、ポツダム中央駅まで乗り換えなしで35分から40分ほどで到着します。

この街の代名詞ともいえるのがサンスーシ宮殿です。1747年にフリードリヒ大王自らの設計で建てられたこの小さなロココ様式の離宮は、「憂いなし」を意味する名の通り、王が最も愛した場所でした。宮殿はブドウ畑の段々畑が広がる丘の上に建ち、そのバロック庭園の一角には王が愛犬たちと共に眠っています。宮殿の奥に広がるサンスーシ公園は290ヘクタールもの広大な歴史的庭園で、西端に位置する新宮殿をはじめ、オランジェリー宮殿、中国茶館、フリードリヒ大王と法の支配にまつわる伝説で有名な歴史的風車、新室、クラウスベルクのベルヴェデーレなど、見どころが点在しています。

東側にあるバーベルスベルク公園は、ポツダムの世界遺産を構成する重要な一部です。ヴィルヘルム1世のネオ・ゴシック様式の居城であるバーベルスベルク宮殿を中心に、ペーター・ヨーゼフ・レンネが手がけた英国式庭園が広がっています。ポツダム中心部のオランダ人街は、1730年代にオランダの職人たちのために建てられた134棟のレンガ造りの家々が並ぶ一角で、オランダ国外ではヨーロッパ最大規模のオランダ様式の街並みです。北側にあるロシア植民地アレクサンドロフカは、1826年から27年にかけて、プロイセン近衛連隊のロシア人歌手たちのために建設されたロシア様式の村です。

ポツダムを一日で満喫するなら、午前中にサンスーシ宮殿、昼食はミッテル通り沿いのカフェでオランダ人街を楽しみ、午後はバーベルスベルクか新宮殿を訪れるコースがおすすめです。現在、ポツダムの詳細なガイドを作成中です。

5月下旬、6月、9月は気候が穏やかで、庭園の花々も美しく、日照時間も長いため、ヴァンゼーでの水泳も楽しめる絶好のシーズンです。マウアーヴェグのサイクリングやヴァンゼーへの小旅行には最適で、ホテル料金は中価格帯です。この時期の注目イベントといえば、5月下旬から6月上旬の聖霊降臨祭の頃に開催される「文化のカーニバル（Karneval der Kulturen）」と、9月末のベルリンマラソンです。

7月と8月は一年で最も気温が高く、旅行者も最も多い時期です。9月上旬の「オープン・モニュメント・デイ（Tag des Offenen Denkmals）」では、普段は非公開の建物が特別に開放されます。また、ベルリン名物の野外映画シーズンも真っ盛りで、フリードリヒスハイン、クロイツベルク、ハーゼンハイデの各野外映画館では、5月下旬から9月にかけて上映が行われます。

冬（12月と1月）はクリスマスマーケットの季節です。ベルリン市内では80か所以上でマーケットが開かれ、ジャンダルメンマルクトをはじめ、シャルロッテンブルク宮殿、シュパンダウ旧市街、アレクサンダー広場のマーケットが規模も大きく人気です。各地区にも小規模なマーケットが点在しています。開催期間は11月下旬からクリスマスイブまでが一般的ですが、1月上旬まで続く場所もあります。開催日程は年によって変更されることがあるため、事前に公式サイトで確認することをおすすめします。ブランデンブルク門で行われる大晦日のカウントダウンイベントは、ヨーロッパ最大級の規模を誇ります。

春（3月から4月）には、リヒターフェルデ・ズートとテルトウの境界付近にある「テレビ朝日さくら並木」をはじめ、旧ベルリンの壁沿いに桜が咲き誇ります。ブリッツァー庭園のチューリップも有名です。ベルリンの春は天気が変わりやすいため、重ね着できる服装が安心です。秋（10月から11月）は一年の中で最も空気が澄み、写真撮影に最適な季節です。ティーアガルテンやフォルクスパルクの木々も、9月下旬を過ぎると色づき始めます。

アクセスについて ベルリン・ブランデンブルク空港（BER）は、ベルリン中心部から南東へ25キロの場所にあり、長年の工事の遅れを経て2020年10月に開港しました。空港からベルリン中央駅までは空港急行（FEX）で、経路や時刻表により約23〜30分です。SバーンのS9やS45系統も利用できますが、時間はやや余計にかかります。イギリスからの直行便はロンドン各空港や地方空港から運航されていますが、航空会社や便数は季節により変動するため、予約前に最新の時刻表を確認してください。ロンドンからベルリンへの直通列車は現在のところなく、ブリュッセルやケルン経由、あるいはパリ経由（パリからベルリンへはICEが直通）で最低一度は乗り換えが必要です。全体として、鉄道での移動には経路や乗り継ぎによりますが9時間以上を見込んでおくのが無難です。

市内移動 ベルリンの公共交通機関はBVG / S-Bahnのネットワークが一体となっており、地下鉄（Uバーン）、近郊鉄道（Sバーン）、バス、路面電車（旧東ベルリン地区）、そして郊外を結ぶ地域列車が網羅されています。ベルリン中心部（ABゾーン）の片道切符は約4ユーロ、24時間券は11.20ユーロです。ベルリン・ウェルカムカードは48時間から6日間まで選べ、公共交通機関の乗り放題に加え、美術館や観光施設、ツアー、レストランでの割引が受けられます。移動のみが目的であれば、通常のBVG 24時間券も利用可能です。主要な観光地はほとんどがABゾーン内にありますが、ポツダムやザクセンハウゼンへはCゾーンを含むABCチケットが必要です。ABCゾーンの24時間券は約13ユーロです。

ベルリン中心部は2018年以降、自転車専用レーンの整備が着実に進んでおり、自転車での移動も現実的です。ベルリンの壁跡を辿る自転車道「マウアーヴェーク」も有名です。レンタサイクルはNextbikeやBVG fahrradなどが市内全域で利用できます。

宿泊先について Travelmythではベルリンの宿泊施設を60のカテゴリーで分類しており、目的に合わせて条件を絞り込めます。ミッテ地区でブランデンブルク門まで徒歩圏内の宿、ブティックスタイルの宿泊施設、サステナビリティ実践をいくつか導入している宿泊施設、あるいは落ち着いたシャルロッテンブルク地区にある家族向けのホテルなど、複数の条件を組み合わせて検索できます。初めての滞在であれば、主要観光地への利便性を重視してミッテ地区（ブランデンブルク門やハッケシャー・マルクト周辺）、カフェや住宅街の雰囲気を楽しみたいならプレンツラウアー・ベルク地区、イーストサイドギャラリーや夜の街に興味があるならフリードリヒスハイン地区、西側の湖畔周辺で静かに過ごしたいならシャルロッテンブルク地区がおすすめです。